馮驥才有篇寫得真心不怎樣的散文，叫做《離我太遠了,皮兰》
皮蘭是哪兒？ 他寫. 皮蘭是‘從來沒聽人說過，去了以後卻永難忘懷’的地方。
皮蘭，是斯洛文尼亞的一個古鎮，位於亞德里亞海岸的伊斯特拉半島。
我跟馮大作家一樣孤陋寡聞，以前真的也沒太聽說過這座古城，
一個曾經常駐巴爾幹某國的朋友，知道我要去 克罗地亚的罗威尼
反復建議我，一定要去皮蘭，那座城市就如羅威尼的姐妹城市一般。
於是，就有了我這次有點匆忙的皮蘭一日遊。
羅威尼到皮蘭其實很近，只有80多公里，不過因爲要過邊境，憑空就會對出很多時間。
或許是因爲度假高峰季，離斯洛文尼亞邊境很遠，就已經開始堵車，邊境也過了很久，
明明需要1個小時多點的路程，我居然走了2個多小時，嚴重破壞了我當天的計劃。
把車停在小鎮外的停車場，我沿着海岸邊慢慢向古城走去，..
一路上看古城越來越近，感覺真的非常像羅維尼，唯一的區別就是，
這裏比羅維尼的遊客要少很多，也顯得安靜很多。
在一個小廣場裏，看到這樣一個畫面，覺得實在是太有愛了，
就像這座古城一樣，一邊是歷史的滄桑，一邊是現實的摩登..
相信你也看出來了吧？ 其實右邊的美女是個模特雕塑，
這個小鎮，真的是有歷史、有文化，有幽默，也有文藝小清新
沿着海岸邊一路走向小鎮，看着小鎮的建築離自己越來越近，
從小鎮中心的聖喬治教堂鐘樓，到岬角上的聖克萊門特教堂塔樓，
都慢慢變得清晰可見，天氣有些不大好，海邊還有不小的海風，
但是依舊有些遊客和當地人，在海邊遊玩、嬉戲。
皮蘭小鎮就像一個舌頭一樣深入到亞得里亞海中，位於岬角的聖克萊門特教堂是小鎮的另一個地標，據說，從13世紀這裏就已經有了教堂，但今天我們看到的教堂，是重建於18世紀的，比教堂更有名的，是教堂的塔樓。
就像羅維尼一樣，皮蘭也深受威尼斯文化的影響，曾經受威尼斯共和國的統治。聖喬治教堂的鐘塔，也像羅維尼的教堂鐘樓一樣，是仿造威尼斯的聖馬可教堂建造的。
位于山頂的聖喬治教堂建於16世紀，這座教堂鐘樓可以攀登，在塔頂，我們可以換個角度看這座城市。
那天風真的很大，感覺直接都要被吹飛了， 去教堂的路上，遇到幾個修道院的嬤嬤，
她們的衣服也都被大風吹起來，忽然有了一種古道仙風的感覺（雖然是女的）
站在鐘樓頂俯瞰皮蘭，看到滿眼的紅屋頂，沿着山坡錯落有致地分佈，
亞得里亞海中點點的帆船、天空飛翔的海鳥，城中保留的中世紀建築，
一切對於一個遠道而來的遊客，都是那麼具有吸引力、誘惑力。
不過，確實讓人想不起，此時此刻身在巴爾幹。
空中俯瞰塔爾蒂尼廣場，港口、市政廳、雕塑，都清晰可見
城牆其實是建於奧斯曼時期，用來抵禦土耳其人的侵略。
這一段城牆可以上去， 沿着城牆走走，從另一個角度看城市、看教堂、看海~
大海、帆船、教堂的鐘樓、古香古色的街道、斑駁的建築...
這就是今天的皮蘭，那座‘從沒聽說過，去後永難忘’的城市
說到皮蘭，自然不能錯過小鎮中心的塔爾蒂尼廣場。這裏是意大利著名小提琴家塔爾蒂尼的故鄉，
這座塔爾蒂尼廣場建於塔爾蒂尼誕辰202年的1894年，之後就成爲小鎮當仁不讓的中心。
廣場周圍保留了很多各種風格的建築，包括塔爾蒂尼故居。
現在，這裏成爲小鎮人生活的中心，人們到這裏散步、聊天、曬太陽，
週末，這裏也常會有免費的音樂表演...透着小鎮優雅的文化氣質。
雖然我不喜歡馮驥才的那篇散文，但他有一點是對的，皮蘭與鄰近的羅維尼相比，真的算是沒有旅遊開發。
他們坐擁這麼多資源，卻沒有過度消費自己，沒有爲了旅遊而擴大，也沒有爲了迎合遊客而把老房子刷新。
人們的生活依舊按部就班，巷子裏的小店，多半是當地人在逛，水果攤也毫不羞澀地擺在廣場的中央。
在這樣的小鎮中，如果不走進巷子中逛一逛，那真是算白來一趟了。
可惜，我的時間有點緊張，沒有時間盡興地逛小巷。
小鎮裏的紀念品店，很多都透着文藝氣質，我在這裏發現一家手繪明信片小店，
所有明信片都是主人手繪，不評價繪畫的水平，但就這份平心靜氣的心境，就讓人羨慕。
我真的很喜歡這些明信片，於是買了很多張，坐在塔爾蒂尼廣場旁的咖啡廳，給朋友們發去我的祝福。
告別皮蘭，在塔爾蒂尼廣場，最後一次回眸。
匆匆的皮蘭之行，或許是我跟這座小鎮唯一的緣分吧。
不過，誰知道呢，連北角那個天涯海角的地方，我都有機會去第二次，何況皮蘭呢~
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